10 лучших фирм шаровых кранов для водопровода

Кран шаровой – разновидность запорной арматуры для систем водоснабжения. Главная деталь приспособления – подвижный элемент сферический формы, отсюда и название «шаровой кран». Такая запорная арматура, изобретенная более века назад, установлена в каждом современном доме. Редакция «Сантехник Портал» поможет разобраться, почему эти устройства так популярны, в чем их преимущества и принцип работы.

Конструкция и принцип работы

Стандартное устройство шарового крана для воды отличается простотой и эффективностью. В металлический или пластиковый корпус (седло) встроен затвор в виде шара со сквозным отверстием для прохождения потока воды и закрытия детали. Размер отверстия соответствует диаметру входа и выхода арматуры.

Водопроводный кран установлен на каждой магистрали водоснабжения. Но именно кран шаровый получил наибольшее распространение, благодаря своим техническим характеристикам — долговечность, практичность, удобство эксплуатации, простота ремонта и установки.

Внимание! Термин «кран шаровый» является жаргонным. Правильно говорить «кран шаровой»!

Принцип работы шарового крана также не отличается сложностью. Сферическая деталь крепко соприкасается с рычагом, поворачиваясь вслед за его вращением. Если шар находится в открытом положении, то есть ось отверстия располагается параллельно оси седла, то водный поток проходит через механизм беспрепятственно без гидравлического сопротивления.

Когда рукоятка поворачивается на 90°, сфера тоже движется, разворачиваясь глухой стороной к потоку жидкости, при этом подача воды полностью блокируется. Поворот на меньший угол позволяет регулировать количество и напор проходящей жидкости. Действительно устройство шарового крана для воды и принцип его действия очень просты.

Этапы монтажа запорной арматуры

Процесс монтажа запорной арматуры делится на 3 основных этапа: подготовку, планирование и закрепление изделий. В рамках подготовительной стадии необходимо:

  • прочистить трубопровод – удалить инородные предметы и грязь вручную или при помощи системы очистки (водной, воздушной);
  • проверить фланцы на предмет целостности и отсутствия дефектов;
  • подготовить устройства (распечатать, осмотреть, при необходимости – очистить корпус).

Планирование включает выбор места монтажа запорной арматуры и крепление обратного клапана (он обеспечит стабильность направления потока и предупредит гидравлические удары, которые сильно снизят срок службы оборудования). Ставится данный вид устройств строго на ровную площадку без поворотов и изгибов. В месте установки запорной арматуры не должно быть трещин, деформаций труб и других дефектов.

Монтаж запорной арматуры проводится двумя способами – фиксацией на фланцах (или других способах крепления) и сваркой. В первом случае важно не переусердствовать: чрезмерное усилие может повредить корпус и другие элементы устройства. При сварке прибор необходимо перевести в открытое положение (в некоторых случаях – промежуточное).

Основные правила

На каждом этапе есть правила установки запорной арматуры, которые нужно соблюдать для всех ее типов.

  1. Перед монтажом запорную арматуру необходимо очистить с помощью щетки (вода, пар).
  2. При выборе места следует ориентироваться на самую ровную площадку, при этом:
    • во избежание разгерметизации в местах стыковки недопустима установка запорной арматуры на трубопровод в месте изгиба;
    • участок для монтажных работ должен быть строго прямолинейным и предварительно очищенным от пыли и грязи;
    • состояние фланцев не может вызывать сомнений (их нужно проверить).
  3. В процессе монтажа запорной арматуры трубопроводов надо обращать внимание на направление стрелок – оно должно соответствовать току рабочей среды. Сварочные работы следует проводить, предварительно переведя устройства в открытые положения. Затяжку креплений при бессварочной установке запорной арматуры надо жестко контролировать: она не должна быть чрезмерной во избежание механических повреждений корпуса и других частей устройства.

Аккуратность – главное правило при проведении монтажных операций. Именно в таких процессах дорогостоящее оборудование или крепежные фланцы чаще всего повреждаются. Основные риски – падение изделий с высоты (сулит разбитый корпус и неправильную работу в будущем), чрезмерное давление на прибор во время фиксации (может привести к растрескиванию и коррозии короба или нарушению целостности уплотнителей, что сильно сократит срок службы изделий).

Специфика шпиндельных головок

Это усовершенствованный вариант предыдущего типа, только шток у него неподвижен. И еще «рельсовая» резьба, по которой передвигается приспособление с прикрепленным клапаном, нарезана не внутри корпуса головки, а внутри неподвижного штока. Принципиальной разницы с предыдущим типом нет, с повышением комфортности тоже можно поспорить. Просто маховик не «ездит» по резьбе вверх-вниз, а стабильно находится на своем месте, потому что вращение происходит внутри неподвижного штока.

Читайте также:  Оцениваем влажность в доме: лучшие гигрометры для бани и квартиры

Кроме свойственных вентильных устройствам поломок шпиндельные головки не радуют срывам резьбы шпинделя. Считается, что установить нарезку в домашних условиях нельзя. Это действительно так. Однако есть мера, позволяющая на время отложить поход в магазин за новой головкой:

  • разбираем кран и вывинчиваем из штока шпиндель;
  • отсоединяем от шпинделя клапан;
  • на верхний стержень клапана надеваем колечко, сделанное из медной проволоки диаметром 2 мм. Благодаря установке кольца между шпинделем и клапаном появиться дополнительная жесткая деталь, заменяющая часть изношенной резьбы. Если одного кольца будет недостаточно, можно сделать два или взять более толстую проволоку.

Работа практически ювелирная. Если нет желания возиться с ремонтом, лучше купить новенькую головку. Совсем без резьбы, например.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Подведение итогов

Без кранов для радиатора не обойтись при монтаже отопительной системы. Благодаря этим нехитрым устройствам работу системы отопления возможно будет регулировать в широком диапазоне, кроме этого повысится стабильность и надёжность отопления в целом.

Принципиально важно да и то, что установка аналогичных устройств не вызовет значительного удорожания работ по монтажу отопления. На видео в данной статье рассмотрен пример подключения радиатора с применением запорной арматуры и терморегуляторов.

Использование вентилей с термоголовками

Это самые лучшие краны, которые только можно поставить на радиаторы в системе отопления частного дома. Настроенная на определенную температуру воздуха, термоголовка воздействует на шток клапана, заставляя его открывать или закрывать свое проходное сечение. Таким образом происходит автоматическое количественное регулирование теплоносителя, проходящего через отопительный прибор.

Использование вентилей с термоголовками

Термостатический клапан устанавливается на подающей подводке к батарее, а на обратной ставится блансировочный вентиль. Ошибочно считать, что балансировка системы будет автоматически осуществляться  термоголовками, вентили нужны в любом случае. Установка вместо них обычных шаровых кранов допускается при централизованном отоплении либо в системах с попутным движением теплоносителя (петля Тихельмана). Но регулировать расход теплоносителя с помощью шарового крана недопустимо, да и не получится.

Использование вентилей с термоголовками

Совет. Большинство моделей термоклапанов имеют режим механической блокировки проходного сечения. Если вам достались изделия без подобного режима, то для обслуживания батареи придется поставить дополнительный отсекатель, как это изображено на схеме:

Использование вентилей с термоголовками

ВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ – СКВАЖИНА + НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

У нас на даче нет водопровода, но мы решили проблему с водоснабжением на всем садовом участке пробурили скважину и установили насосную станцию.

Читайте также:  Как правильно устанавливать бассейны из полипропилена на участке

Насосную станцию мощностью 650 Вт с глубиной всасывания 8 м мы разместили в помещении бани. Отвели ей отдельную маленькую комнатку размером 1×1 м. В полу прорезали отверстие для подводной водопроводной трубы, ведущей от скважины. Электрический провод в защищенной оплетке закопан в землю и проходит по краю тротуарной дорожки (под газоном). Это очень удобно! Раньше провода от бани до дома (а это 20 м) висели над землей и зимой под тяжестью снега провисали. Приходилось ставить подпорки, а это и ненадежно, и некрасиво, и неудобно.

ВАЖНО. Насосную станцию размещают поблизости от источника водозабора – колодца или скважины. Точно узнать максимально допустимое расстояние можно в техпаспорте устройства. Несмотря на то что современные устройства мало-шумные, располагать их неподалеку от комнат для сна или отдыха не стоит.

Из крана вода по шлангу подается в катушку, а от нее – в поливочный шланг. Он достаточно длинный, и мы можем полить посадки и наполнить бочки в даже в самом отдаленном уголке участка.

ВАЖНО. Шланг не выскочит из бочки, если установить там специальный крепеж, который позволит надежно его зафиксировать.

Вода, поступающая в дом и на кухню, проходит через фильтрующую систему. Неочищенная, для питья она непригодна: анализ показал превышение железа и извести. В системе два фильтра. Один – грубой очистки, он избавляет воду от песка и мусора, а второй удаляет избыток железа. Картриджи меняем весной, в начале каждого сезона. За сезон они становятся очень грязными.

ВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

После очистки вода поступает в накопительный нагревательный бак объемом 80 л. Для семьи из 5 человек этого достаточно.

От бака трубы с горячей и холодной водой цдут в баню, холодная вода подведена к туалету дома и в летнюю кухню – в нагревательный бак над мойкой. Конечно, если жить зимой, такая система работать не будет, промерзнет. Но для нас это неактуально: осенью просто сливаем воду отовсюду – и система ожидает нового сезона.

ВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ – СКВАЖИНА + НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Проверять качество воды нужно хотя бы раз в несколько лет. Дело в том, что ее состав не постоянен и может меняться, увы, не всегда в лучшую сторону. И наиболее уязвимы колодцы и скважины глубиной 20-40 м. Кстати, если речь идет о новой скважине, то воду для анализа стоит брать спустя 3-4 недели после ее бурения. За это время вода, насколько это возможно, очистится от загрязнении, вызванных монтажными работами.

Анализ воды лучше всего делать ежегодно весной, после паводка, а также после ремонта или замены насосного оборудования скважины.

Проверить качество воды можно в независимых аккредитованных лабораториях. Только уточните, чтобы выбранная фирма имела государственную аккредитацию и, что значительно ускорит получение результата, – собственную лабораторию.

Ну а чтобы результаты были корректными, важно правильно взять пробу. Для этого потребуется чистая бутылка (в идеале – из-под питьевой воды) или банка объемом 1,5-2 л.

Руки моют с мылом, а тару и крышку несколько раз промывают той водой, что будет взята для анализа. Недопустимо использовать моющие средства. Если речь идет о водопроводной воде, то ей дают стечь минут 5-10. Если в системе есть гидроаккумулятор, то забор воды возможен только после полного его опорожнения.

Важно, чтобы вода как можно меньше соприкасалась с воздухом. Поэтому наливают ее в бутылку аккуратно и заполняют до самого верха Потом немного сдавливают стенки и закручивают крышку. На анализ воду нужно доставить в течение 36 ч, хранить бутылку с водой нужно в холодильнике.

По итогам проверки выдается официальный протокол, в котором должны быть указаны результаты анализа и рекомендации по устранению проблем.

Читайте также:  Как построить баню из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото

Как долго придется ждать экспертного заключения? В маленькой лаборатории – до 14 дней, крупные компании с собственной лабораторией успеют все проанализировать за 3-7 рабочих дней.

Bugatti

Итальянский производитель Bugatti более 10 лет представляет на отечественном рынке самый широкий ассортимент трубопроводной арматуры, в том числе и запорно-регулирующей. Фирма выпускает высококачественные шаровые краны не только для водопровода, но и для систем отопления и газоснабжения, при этом представлен целый ряд серий и видов, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Продукция обеспечивает не только надежность и комфорт на протяжении всего эксплуатационного периода, но и абсолютную безопастность. Благодаря регулярным тестированиям, конструкция арматуры была значительно усовершенствована, что позволяет ей выдерживать любые гидроудары и давление.

Отличительной особенностью шаровых кранов Bugatti является отполированная до зеркального блеска вставка, на которую следует обратить внимание, дабы не приобрести подделку. Также на каждой детали стоит логотип фирмы и страна производства. Лучшее сочетание цены и качества, а также повышенная устойчивость к коррозии являются причиной постоянного роста спроса на шаровые краны Bugatti.

Запорная арматура для автономного водопровода

Функция запорных водопроводных устройств заключается в перекрытии потока в случае отключения отдельного сантехнического прибора или участка системы. При стабильной работе водопровода запорные устройства — вентили устанавливаются в положении «открыто». Закрывают их, если требуется ремонт.

Запорная арматура для автономного водопровода

Вентили устанавливаются:

  • в начале наружной части трубопровода;
  • на вводе в баню;
  • на каждом ответвлении наружной и внутренней составляющих системы водоснабжения;
  • на стояке, если постройка двух и более этажная;
  • перед каждым сантехническим потребителем: душем, унитазом, мойкой и т.д.
Запорная арматура для автономного водопровода

В банях с горячим водоснабжением холодная и горячая линия оснащается отдельными вентилями.

Запорная арматура для автономного водопровода

По конструктивным признакам традиционные водопроводные вентили напоминают краны с выдвижными и не выдвижными шпинделями. По аналогии их рабочий узел может быть с подвижным или неподвижным штоком. Правда, клапан к штоку может быть присоединен плавающим образом при помощи шарового приспособления. Вентили бывают проходными, угловыми и прямоточными. Устанавливаются обычно в мало бросающихся в глаза местах.

Пользуются ими редко, чинят тоже. В основном все ремонтные операции заканчиваются заменой прокладки или сальниковой набивки. Однако обслуживания запорная арматура требует регулярного, особенно если у нее чугунный корпус головки и стальной шток. При редкой эксплуатации эти детали склонны «срастаться», из-за чего придется менять полностью модуль.

Запорная арматура для автономного водопровода

Запорная арматура для автономного водопровода

Элеваторный узел

В многоквартирных домах на входе и выходе из элеваторного узла системы отопления, как правило, монтируют задвижки. В их корпусе имеется два кольца из устойчивой к коррозии стали, которые опоясывают проход для теплоносителя (зеркала). Еще пара зеркал располагается на поверхности задвижки – ее подвижной части.

Когда заслонка находится в нижнем положении и опускается, она перекрывает движение воды, а вот, если она переходит в верхнее расположение, то выходит за пределы циркулирующего потока.

Для закрытия задвижки потребителю нужно вращать штурвал, который приводит в движение шток, имеющий винтовую нарезку. Обеспечить герметичность поможет сальник, набитый вокруг штока. Для отопления и горячей воды изделие должно быть графитовым. Данному устройству нет альтернативы при диаметре трубы от 50 миллиметров. Необходимо определить, какие лучше краны для радиаторов отопления.

  • необходимо периодически набивать сальник, даже в том случае, когда задвижкой не пользуются, так как набивка, контактируя с водой, постепенно разрушается;
  • через незначительный период времени щечки начинают зарастать отложениями. Если задвижка простоит несколько лет без использования, ее невозможно будет полностью закрыть;
  • в случае возникновения аварийных ситуаций каждая секунда может оказаться решающей. Если для перекрытия пробкового вентиля потребуется буквально мгновение, то вращать штурвал задвижки придется продолжительное время, даже когда она полностью исправна.

Следует отметить, что пробковые вентили, представляющие собой шар, имеющий канал для воды, окруженный пластиковой оболочкой отличаются:

  • практичностью;
  • долговечностью;
  • надежным удержанием жидкости;
  • отсутствием потребности в обслуживании.

Специалисты-сантехники не рекомендуют приобретать и устанавливать винтовой вентиль на батарею отопления или такие же изделия любого другого типа. У них есть существенные недостатки конструкционного решения:

Гидроудары – это кратковременные скачки давления, в результате которых разрушаются самые слабые участки отопительного контура.