Демонтаж сруба для сборки на другом участке

Баня из натурального дерева всегда пользовалась спросом у тех, кто знает в ней толк. Ни один импортный аналог не идет в сравнении с русским вариантом парной. Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо рассмотреть все подходящие варианты строительного материала.

Особенности соединения дерева у срубов из бревна

Бревенчатые срубы обладают многовековой историей и зависимо от местности постройки отличаются технологией возведения. Визуально выделяются два типа соединений: с выступающими торцами бревна по углам (сруб с остатком) и без таковых. Первый вариант теплее, но второй экономнее по расходу древесины.

Способы соединения бревен:

  • В чашу. Наиболее старый метод предполагает вырубку в верхней части бревна выемки по форме поперечно размещаемого бревна. Ее именуют чаша или обло. Рубят ее на месте для обеспечения максимального прилегания.

У данной методики есть несколько подвидов:

  1. В полдерева. Отличается продольным укладочным пазом в верхней части бревна. В него закладывается конопатка в процессе стыковки бревен. Чтобы повысить прочность могут применяться нагеля в виде деревянных шпонок.
  2. заоваленный гребень больше применялся на севере, так как имеет стойкость к ветру. В данном случае гребень для соединения обладает овальной формой.
  3. В курдюк, являющийся наиболее прочным, но достаточно сложным методом. В данном случае имеется и гребень, и выступ, расположенный на дне чаши в продольном направлении.
  4. Норвежская чашка или канадская рубка, обладающие самозаклинивающейся в процессе осадки строения системой рубки.
  • В охлоп, в котором чашку вырубают не в нижней, а верхней области бревна.
  • В охряп, являющийся переходным методом. В данном случае вместо чаши в одном из бревен делают выемки прямой формы в верхней и нижней области каждого бревна. При этом торцы выходят за границы стыковки.
  • В лапу. Соединение используют в конструкциях без выступающих концов. Чтобы сделать конструкцию более прочной с хорошим зацеплением на торцах каждого бревна вырубают гнезда и шипы прямоугольной формы. Они именуются присеком.
  • Ласточкин хвост. В данной методике соединение аналогично предыдущему, однако плоскости вырезов наклоняются во встречном направлении. Данные два типа соединения используют в теплых регионах, где бревна в дефиците.

Такие методы экономят материал, но требуют высокой квалификации мастеров.

Особенности соединения элементов у срубов из бруса

Срубы из бруса более аккуратны на вид и отличаются большей простотой сборки. Но и стойкость к низким температурам у них ниже. Брус также соединяется как угловым, так и продольным соединением. Последнее используют при недостатке материала. Угловое соединение, как и в ситуации с бревнами имеет несколько методик:

  • Соединение бруса в обло. Данная методика предполагает наличие специальных одно-, двух- и четырехсторонних пазов. Односторонний паз выбирается в верхней части каждого из брусьев строго по ширине контактируемого бруса. В случае с двухсторонним пазом проделывают два паза – снизу и сверху на четверть сечения бруса. У четырехстороннего паза присутствуют пазы на каждой из четырех сторон бруса. Если применяется профилированный брус сборка существенно облегчается благодаря точности размеров.
  • В лапу. В данном случае существует несколько подвидов соединения:
  1. Встык. В данном случае бурсы крепится скобами или пластинами из металла. В итоге получают высокую прочность, но здание довольно холодное.
  2. На шпонках. Соединение предусматривает наличие штырей из твердых пород древесины. Максимальная прочность достигается при косой форме вкладышей. Однако технология их выполнения достаточно сложна.
  3. В коренной шип. Данная методика наиболее прочная и теплая. В нижнем бруске проделывают шип продольной направленности, а в верхнем – паз, обладающий соответствующим сечением. В процессе монтажа между ними закладывается льноджутовое полотно для уплотнения. Каждый венец в углу укрепляют нагелем из дерева.
  • Ласточкин хвост. В данной ситуации технология аналогична срубам из бревен. На конце каждого бруска проделывается шип в форме трапеции. В смежных же брусках проделывается паз соответствующей формы. В результате обеспечивается плотное прилегание. В итоге обеспечивается высокая прочность и сохранение тепла. Хотя последнее немного ниже, нежели в случае с бревнами.

Какой метод возведения выбрать?

Выбор методики соединения дерева при возведении строений зависит от месторасположения и климата, а также возможностей и пожеланий собственника. Вообще же следует больше уделять внимание не экономии, а долговечности и прочности конструкции. В итоге, строение будет долгие годы радовать владельцев своей теплотой, прочностью и экологичностью.

← Все статьи

Виды рубки

При сборке сруба бани чаще всего пользуются двумя способами рубки:

  1. штырем, вставляемым в торцы совмещаемых бревен;
  2. деревянной накладкой длиной от четырех диаметров скрепляемых элементов. Способ эффективен при больших нагрузках на излом;
  3. косым или прямым замком. В этом случае на концах сращиваемых бревен делают прямые или наклонные срезы длиной в два-три диаметра бревна. Для увеличения прочности соединения на плоскости замка может быть сделан дополнительный излом (натяжной клин).

Способ соединения должен зависеть не только от удобства его реализации, но и от возможности обеспечить требуемый уровень надежности.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

Выбор материала для сруба

Оцилиндрованное бревно для строительства бани

Срубы могут быть выполнены из:

  • круглых брёвен диаметром от 20 см;
  • полулафета, проструганных с одной стороны брёвен;
  • оцилиндрованных брёвен — это обработанные на станках до одинаковых геометрических размеров брёвна, пропитанные составами для защиты от возникновения плесени и грибка;
  • цельных брусьев;
  • клееных брусьев.

Качество построенной вами бани напрямую будет зависеть от древесины сруба и степени её подготовки для использования.

Обратите внимание! Наилучшими материалами для сруба бани являются лиственница, кедр и дуб. Но стоимость таких срубов будет очень высока, поэтому наиболее часто срубы выполняются из ели и сосны, реже из липы и осины. Береза для сруба, в силу своих некоторых свойств, не применяется.

Недостатки материала для сруба бани

О древесине надо знать следующее:

  • Брус для строительства сруба бани лучшая древесина – “зимняя“, заготовленная с декабря по март;
  • изготавливать бревна или брусья можно начинать только через месяц, после того, как дерево было спилено;
  • спиленные бревна сразу надо очистить от коры, с концов оставляют участки коры длиной 10 – 15 см, что защитит брёвна от растрескивания;
  • хранить бревна надо под открытыми навесами на подкладках толщиной 20 см, соблюдая между брёвнами расстояние около 5 см;
  • в дереве не должны появляться глубокие трещины;
  • не допускается к использованию дерево со следами повреждения древесными вредителями;
  • на древесине должны отсутствовать даже малейшие признаки гниения;
  • бревна должны быть ровными по всей длине, кривизна стволов недопустима;
  • разница диаметров концов брёвен должна быть минимальной.

Обратите внимание! Сруб для бани проще всего монтировать из бруса, но готовый сруб заказывать не надо, так как из-за возможных нарушений при хранении некоторые звенья могут перекоситься. Лучше приобрести отдельные брусья нужной длины.

Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор  и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

  1. Плотницкий топор.
  2. Бензопила (или электропила).
  3. Стамеска по дереву.
  4. Черта плотницкая (или самодельная).
  5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной  25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы.

Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу).

Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание: можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

  1. Одна ножка «черты» всегда  опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
  2. Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
    • Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
    • Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
  3. Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
  4. Другой возможный вариант – это разметка за один проход.  Она делается так:
    • Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
    • Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
  5. При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся  контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.
  6. Подготовленные бревна укладываются в чаши, и производится чистовая обработка бревна и его  сопряжений снятием древесины или подкладыванием клиньев (при больших зазорах) и уплотнительного материала (мха, пакли). При вычерчивании продольного паза руководствуемся следующими данными (в зависимости от диаметра бревна D):
Параметр Значение Пример для D=200 мм
A R/2 max 50
B Не менееD/2 100
R D/2 100
Читайте также:  Как самостоятельно установить дверь для бани

Мы рассмотрели, как делается разметка и рубка в чашу. Для строительства бани ручной рубки потребуется еще узнать и то, как строиться сруб с помощью способа «в лапу». Но это уже в  статье о ручной рубке в лапу.

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

P.S. Как обрабатывется чаша бензопилой _

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Sergey

Долговечность постройки после обработки рубанком

Если владельца беспокоит долговечность постройки после обработки рубанком, ему надо позаботиться о пропитке древесины защитными средствами. На практике встречается масса факторов, портящих деревянную поверхность, причем влага не на первом месте (кроме дождя важно учитывать туман, вызывающий намокание стен наравне с осадками). Вред поверхности бревен наносят: Насекомые, откладывающие личинки в древесине. Грибковые образования, обезображивающие внешний вид. Плесень, приводящая к ускорению процессов гниения. Первые значительно разрушают поверхностный слой, в результате чего атмосферная вода легко попадает все ближе к ядру бревна, вызывая его гниение изнутри. Грибки и плесень появляются как следствие постоянной влажности при наличии питательной среды (сама по себе древесина). Избавиться от подобных разрушающих факторов сложнее, чем сразу позаботиться о защите. Речь идет об антисептических составах, которыми пропитываются бревна.

Правда, последнее потребует дополнительных финансовых затрат и времени на обработку перед сборкой сруба. Делать это после монтажных работ смысла нет, т.к. средство сможет пропитать лишь внешнюю поверхность и внутри сруба может возникнуть очаг гниения. В случае грамотного подхода долговечность постройки гарантируется. При подборе антисептических средств следует обращать внимание на такие моменты: Плохая растворимость водой после высыхания. За счет этого свойства пропитки не потребуется регулярно обрабатывать стены, защитные свойства будут сохраняться на длительный период. Универсальность. Отлично, если средство одновременно защищает от грибков, плесени, отпугивает насекомых и препятствует возгоранию древесины. Естественная текстура бревна сохраняется в натуральном виде. Хотя если после сборки сруба предполагается обшивка вагонкой, приобретается средство с любым оттенком. В зависимости от основы антисептического средства его наносят на бревна в различное время. Если после высыхания образуется прочная пленка, такой антисептик применяется лишь на заранее просушенных бревнах. При водной основе антисептика обработку можно проводить сразу же после приобретения материалов. Наносят в обоих случаях защитное средство валиком или кистью, смотря какой из этих способов, на взгляд мастера, лучше подойдет.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: -domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Комментарии

Пока без коментариев.Оставить комментарий Ваше имя: E-mail: Комментарий: Изображение:

Подписаться на комментарии

Ответить Нажмите, чтобы отменить ответ.С этим материалом читали еще:

  • Обработка сруба льняным маслом: сравнение с другими видами пропиток
  • Какое дерево лучше при строительстве сруба для бани: обшивка и обработка
  • Как и чем обшить и отделать сруб изнутри: вагонка, шлифовка бревен или обои -i-chem-obshit-i-otdelat-srub-iznutri-vagonka-shlifovka-breven-ili-oboi/

Как переместить сруб?

Достался мне на участке от предыдущих хозяев домик-нескладушка.

Основа его — сруб 4х4м высотой 230-240см из оцилиндрованного бревна 150мм. По два венца снизу и сверху — брус 150х150.

Пристроена веранда из силикатника в кирпич. И еще одна веранда — из тесаной осины. Собственно не просто веранда, а еще один небольшой сруб размером примерно 2х2, низкий. Плюс стенка. Всё это хозяйство накрыто шифером. В данном виде этот домик мне уже не нужен, он выполнил свою работу — послужил временным пристанищем. Сейчас я планирую его разобрать на стройматериалы.

Самое ценное в домике — это сруб из оцилиндрованного бревна. По словам соседей, домик построен лет 10 назад. В принципе срок для дерева небольшой. Бревна не гнилые, без жучка, похоже что были чем то пропитаны. Сруб стоит на железобетонном литом фундаменте, на рубероидной гидроизоляции.

Я планирую сделать из этого сруба баню. На удачу сруб не испорчен разными окнами — в нем три глухие стены и в четвертой полноразмерная дверь 2м стандартной ширины.

Сруб будет перегорожен внутри примерно пополам, затем одна половина — еще пополам. В большей части будет предбанник-раздевалка-комната отдыха, а в двух других — моечная и парилка. В центре будет стоять печка, топиться из предбанника, со стороны моечной на печке будет бак с водой, а со стороны парной — каменка.

Теперь собственно проблема — баню я собираюсь ставить на другом краю участка, возле забора (конечно соблюдая строительные нормы). От старого места до нового — около 30-40 метров. На новом месте будет ленточный ж/б фундамент (планирую заливать весной). Надо будет перенести сруб на новое место. Сначала думал раскатать сруб по бревнам и сложить на новом месте, а сейчас задумался, стоит ли разбирать, не лучше ли перенести не разбирая.

Посчитав примерно объем, прикидываю что голый сруб должен весить порядка Собственно вариантов есть два: 1. переместить краном, 2. перекатить на валках.

Кран заехать на участок условно сможет, участок крайний, подъезд есть практически с трех сторон, проводов над участком нет. Но есть несколько «но». Во-первых есть насаждения (вишня, яблони, кустарник и т.д.) и газон, которые не хотелось бы повредить, кран тяжелый, переставлять сруб придется несколько раз, весь участок может превратиться в кашу. Во-вторых, возиться придется не один час, обойдется кран недешево, а хочется сэкономить.

Вариант второй — перекатить по валкам. Сруб стянуть стяжками для грузов по вертикали, по диагоналям натянуть тросы, крест снизу, крест сверху.

Приподнимаем, кладем брус 150х150 шестиметровый, 2-3-4 штуки, подкладываем валки. Кстати, как приподнять? Сруб лежит на фундаменте, домкрат так просто не подсунуть. Что-то крепить в углы, допустим, скобами, и в это что-то упирать домкрат (домкрат гидравлика, 5т)?

Читайте также:  Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения

Тянем талью, второй талью (или просто тросом) — с противоположной стороны страхуем.

Хватит ручной тали на 2 тонны? (всё равно собирался покупать, пригодится потом для бурилки). В качестве валков хотел использовать трубы, есть на 80, на 100, на 120, 4-х метровые примерно. Стенка, не помню какая. 5-6мм наверно. По нескольку штук каждого диаметра будет. Не расплющит их?

Конечно это дольше, сложнее, но менее затратно (тали, троса всё рано в хозяйстве пригодятся) и более щадяще к ланшафту.

Что скажете?

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

  • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
  • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
  • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Конопатка сруба

Конопатка бани является одним из завершающих моментов строительства. Утепление стен должно происходить в два этапа. Первое конопачение происходит сразу после окончания строительства, а второе через год, после основательной усадки. Утеплители для конопачения стен могут быть самыми разнообразными. Это и натуральный мох, войлок, пакля, пенька, минвата.

Несмотря на то, что мох это единственный материал, который является 100% натуральным, в нем присутствуют и минусы. Кроме того, что этот материал довольно дорогостоящий, он быстро становится хрупким, не терпит влагу и хорошо горит. Скорее всего, это не лучший выбор при утеплении.

Войлок

Пакля

Если ваш выбор пал на паклю, имейте в виду, что этот материал очень любят мелкие грызуны и со временем он может начать гнить. К плюсам относится низкая цена, доступность в монтаже и натуральность.

Наиболее распространенным материалов является льноволокно. Хотя он и не является полностью натуральным, он очень устойчив к влаге, прочен и долговечен.

В продолжение темы посмотрите видео с подробной технологией конопатки сруба, советы и рекомендации: [yvideo number=»T42wf2-wFPo»]

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

  • Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
  • Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
  • При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
  • Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

  • Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
  • До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.
Суть и разновидности

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Суть и разновидности

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!