Как изготовить самостоятельно печь для бани, советы экспертов

25.12.2017 Расчет и проектирование бани

Подготовка материалов

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

  • труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
  • цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
  • сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
  • круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

Читайте также:  Как правильно париться в бане: важные советы

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео

Преимущества и недостатки

Преимущества металлических печей:

  1. Для изготовления самодельной конструкции не нужно затрачивать большое количество денег, учиться кладке кирпича. Достаточно научиться сваривать металл.
  2. Если металлические листы сверху обложить кирпичами, по теплообмену оборудование не уступит кирпичной конструкции.
  3. Небольшие размеры.
  4. Для использования не нужно обладать дополнительными навыками.
  5. Для растопки можно использовать любые виды топлива.
  6. Металлические стенки прогреваются быстро. Прогреть парилку можно за 30–60 минут.

Недостатки:

  1. Под воздействием высоких температур металл постепенно деформируется.
  2. Пересушивает воздух.
  3. Самодельная металлическая печка эффективна только для небольших помещений.

Если сталь не имеет защитного покрытия, постепенно она покроется слоем ржавчины, что приведет к разрушению конструкции.

Формирование основания

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

  • в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! При выкапывании ямы учитывайте, что основание должно выступать за границы будущей печной конструкции на 5-6 см со всех сторон.

  • засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
  • уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
  • смонтируйте опалубку;
  • уложите на основание армированный металлический каркас;

Основание печи

  • приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
  • выровняйте основание и оставьте застывать;
  • когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
  • проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Далее можно приступать к кладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до футеровки и после.

Поэтапное руководство изготовления печи

  1. Для сооружения печи-каменки отрезается кусок трубы высотой в 1 м;
  2. Для бака также отрезается труба длиной 70 см;
  3. В нижней части трубы вырезается отверстие шириной 20 см и высотой 6 см для поддувала;
  4. К верхнему краю этого отверстия приваривается металлическая пластина;
  5. В данной пластине необходимо сделать отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале;
  6. Для самой топки вырезается посередине трубы отверстие диаметром 30 см;
  7. Далее нужно приварить все завесы и запоры для дверцы;
  8. Над топкой устанавливается каменка путем приваривания трубы диаметром 30 см перпендикулярно к стене топки;
  9. Каменка заполняется камнями;
  10. Далее следует приваривание дымоходной трубы и ее вывод либо через каменку, либо отдельно;
  11. Над каменкой, на высоте 15 см ставится бак для нагрева воды. Он обязательно должен иметь съемную крышку для заливания воды и кран для ее слива;
  12. Использование зачистного круга поможет ликвидировать следы сварки.

В довершении ко всему вышесказанному хотелось бы подвести итоги и вынести для себя все тонкости постройки банной печи-каменки своими руками. Итак:

  • Необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности и не располагать печь вблизи легковоспламеняющихся материалов.
  • Если обложит металлическую печку-каменку кирпичом, то это увеличит теплоотдачу и повысит безопасность использования.
  • Дверцы топки должны обязательно смотреть на вход в баню.
  • Материал для устройства печи-каменки должен быть достаточно толстой трубы не подверженной коррозии.
  • Дымоход должен выходить наружу не менее чем на 0,5 метра.
  • Часть дымоходной трубы, проходящая через крышу, должна быть оштукатурена и покрыта известью.
  • Печь-каменку желательно несколько раз протопить на улице для усадки материала и только после этого установить в бане.

Следуя всем рекомендациям свыше, не составит никакого труда оборудовать свою баню отличной печью, которая подарит вам оздоровление и настоящее удовольствие от посещения парной.

Горизонтальная печь — пошагово

  1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
  2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
  3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
  4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
  5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
  6. приварите этот фасад к базовой трубе;
  7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
  8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
  9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
  10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
  11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.
Горизонтальная печь — пошагово

Вот несколько чертежей и изображений, которые помогут вам в изготовлении печи горизонтального типа.

Горизонтальная печь — пошагово
Горизонтальная печь — пошагово
Горизонтальная печь — пошагово
Горизонтальная печь — пошагово

Кладка печи с порядовкой

Порядовка печи Кузнецова для бани

  • Кладка печи начинается с нулевого ряда. На плоскость фундамента накладывается лист металла и накрывается базальтовым картоном, толщиной 5 мм. На этот бутерброд на сухую укладываются кирпичи. На переднем ряду кирпичей выпускаем «усы» — кирпичи, на которые будут опираться камни кирпичной разделки.
  • Далее в перевязку кладем второй ряд и снова выпускаем «ус», но уже с заднего ряда. Второй ряд формирует ложе поддувала и подверточный канал. Ставим прочистную и поддувальную дверку.
  • Обматываем их по периметру асбестовым шнуром. В дальней части подверточного канала ставим кирпич, подрезанный в 3/4. Такой же кирпич будет и в следующем ряду. Они выступают в качестве перегородки.
  • По второму ряду выкладывается третий. Дверки раскрепляются закладными петлями в натяг в шов. Следующий ряд перекрывает поддувало, пиленным под 45 градусов кирпичом.
  • На ширину поддувала между рядами кирпичей оставляем щель, для предотвращения перегрева поддувальной дверки. После этого формируют закладку первого ряда горячей части шамотного ядра. Укладываем колосники с опорой на кирпичи предыдущего ряда. Температурный зазор по шамоту 3 мм. Вторым, третьим и четвертым рядом выгоняем шамотный короб.
  • В четвертом ряду кирпичи с обеих сторон имеют треугольные запилы для подвода оборотного вторичного воздуха. Даже самая простая печь требует такого решения. После пятого ряда, положенного на плашку формируем шамотную решетку. Продолжаем выгонять основную кладку рядовым кирпичом.
  • Пятый ряд закладывает перегородку между опускным и подъемным каналом. Между ядром и основной кладкой оставляем зазор 8-10 мм. В зазоры вкладываем базальтовый картон толщиной в два раза меньше самого зазора. В местах циркуляции воздуха картон не закладывается. Выгоняем шестой и седьмой ряд основной кладки.
Кладка печи с порядовкой
  • На боковой стенке оставляем щель для подсоса вторичного воздуха. На шестом ряду устанавливается топочная дверка, на восьмом закрепляется. Девятый ряд ее перекрывает. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд продолжают тело печи.
  • Но теперь по шамотному ядру. Шестой ряд огнеупора сформировал решетку каменки, седьмой и восьмой формируют ее стенки. Пока хватит. Переходим на основную кладку. Выводим четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряд основной кладки, с оформлением вертикальных каналов.
  • Возвращаемся к огнеупору. Девятый ряд шамота формирует проем дверки в каменке и отвор для выхода топочных газов в опускной канал. Десятый ряд горячей части ложится плашмя и телом частично перекрывает верхний проем. Одиннадцатый ряд ядра — завершающий. Он перекрывает камеру каменки и частично проем дверки.
  • Горячая часть бани сформирована полностью. Осталась основная кладка. Для того чтобы окончательно сделать печь, осталось немного. Девятнадцатым рядом раскрепляется дверка каменки. Двадцатый ряд со стороны опускного канала набирается рядовым кирпичом, в тело канала укладывается задвижка.
  • Ложе задвижки простилается базальтовым картоном, который обеспечивает компенсацию по тепловым зазорам. К началу кладки двадцать первого ряда у нас сформированы два полноценных канала, которые далее сращиваются в один.
  • Для полноценного перекрытия проема над горячей частью, сложенной из огнеупора необходим подрезанный или как его называют печники «бесхвостый» кирпич, такой у которого от полной длины отрезано порядка 4 см. Зазор между коренной кладкой и ядром огнеупора составляет порядка 3 см. Возникающие пустоты закладываются минеральной ватой.
  • Двадцать второй и двадцать третий ряд перекрывают ядро и смещают канал к центру. Следующий двадцать третий ряд продолжает заужать сечение дымохода.
  • Два ряда продолжают сужение дымаря, выходя на кладку в пятерик с сечением дымохода в один полноценный кирпич. Если размеры позволяют то на кладке в пятерик устанавливается первая задвижка, а через два ряда — вторая. После этого кладку переводим в классическую распушку и через кровельное пространство дымоход выводится наружу.
Читайте также:  Инфракрасная сауна польза и противопоказания

Нужен ли шибер в банной печи

Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.

Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.

Нужен ли шибер в банной печи

Выдвижной шибер для печи вставляется в пазы дымохода

Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.

Нужен ли шибер в банной печи

При повороте на 90 ° заглушка открывается, а при повторном повороте – закрывается

Технология изготовления вертикальной печи из трубы

Для печной конструкции такого типа достаточно подготовить обрез трубы длиной 900 мм и диаметром 500 мм.

Последовательность сборки конструкции выполняется поэтапно:

  1. Нижний край трубы тщательно зачищают – он будет являться основанием печи. Далее в трубе проделывают входное окно для поддувальной камеры, которое будет использоваться для удаления золы.
  2. Над поддувальным отсеком фиксируют металлическое днище топливной камеры, которое полностью соответствует размеру трубы. В центральной части заготовки проделывают вход для колосника и наваривают металлические пруты.
  3. В корпусе проделывают прямоугольник для топки, которая будет расположена над колосником. К окошку приваривают дверные петли, на которые фиксируют защитную дверку.
  4. Над топочным отделением обустраивают отсекатель прямоугольной формы, имеющий срезанные углы, за которые его приваривают к трубному основанию. При фиксации отсекателя важно соблюдать технологические зазоры для дымоотвода.
  5. На расстоянии 10 см выше отсекателя к трубе приваривают металлическую решетку – дно будущей каменки. Далее устанавливают защитную дверку.
  6. Верхнюю часть каменки можно закрыть листом металла с небольшим отверстием под дымоотводную трубу. По краям каменки наваривают ограничительные планки для монтажа водяного бака.
  7. Корпус готового устройства тщательно зачищают и покрывают термостойким составом.

Сборка самодельной банной печки доступна и проста, но требует некоторых знаний и навыков работы со сварочным оборудованием.

Изучив пошаговую инструкцию и рекомендации о том, как сварить печь для бани из трубы, каждый домовладелец сможет легко справиться с поставленной задачей без сторонней помощи. А результатом усилий станет практичная и долговечная печь, которая подойдет для топки бани любого размера.

Выбор металла для печи

Устройство для обогрева бани и нагрева воды преимущественно состоит из металла, поэтому к выбору последнего надо отнестись серьезно:

  • Во-первых, для создания отсеков используется закаленная сталь толщиной 5-6 мм;
  • Во-вторых, листы вместо приваривания впритык, соединяются посредством сварки на несущий профиль из металла, который также используется для изготовления колосника с решеткой;
  • В-третьих, диаметр патрубка для врезания трубы должен быть больше диаметра последнего на 5 мм.
Выбор металла для печи

Для сварки Ст3 используются электроды марок MP-3, УОНИ 13/45.

Выбор металла для печи