Как сделать опалубку для забора своими руками: столбы и фундамент

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Зачем нужна опалубка?

Главная задача опалубки – служить каркасом для будущего фундамента и не дать бетону растекаться, чтобы придать конструкции монолитность. Временная опалубка после затвердевания бетонной смеси полностью демонтируется, а постоянная служит частью конструкции.

Опалубка должна быть надежной, чтобы сохранять прочность фундамента будущего здания, правильно выверенной формы и хорошо закреплена в грунте. Чаще всего используют именно деревянную опалубку, из-за соотношения цены и КПД. Дерево доступно практически любому бюджету, просто монтируется и демонтируется, за счет чего вы можете сделать опалубку своими руками, и сэкономить на аренде. При возведении ответственных промышленных объектов обязывает в строительстве использовать металлические конструкции, а в условия низких температур и влажного климата отлично подходит пенополистирол.

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

  • ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
  • монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
  • опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

Основные недостатки:

  1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
  2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
  3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

  1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
  2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
  3. Высокая скорость сооружения конструкции.
  4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
  5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
  6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Наиболее распространенные типы конструкций опалубки

На практике используются следующие виды опалубок:

  • Съемная

После застывания бетона и набора прочности съемное приспособление аккуратно демонтируется. Его изготавливают из металлических листов, блоков из пенополистирола, деревянных щитов. Отдельные элементы соединяют с помощью пазов, шпилек или других крепежей. Основным «плюсом» инвентарной модели является простота монтажа и возможность повторного использования на другом объекте.

  • Несъемная

Устанавливается одновременно со строительством фундамента и не снимается. Она может представлять собой железобетонные блоки или пенополистирольные плиты. Преимущественной стороной несъемной модели является создание дополнительного слоя гидро- и теплоизоляции, сокращение времени работ за счет отсутствия демонтажа.

  • Скользящая

Конструкция, которая плавно переходит из фундаментного основания в стены дома и послойно поднимается до потолка. Возвести самостоятельно такое приспособление достаточно сложно, чтобы все было выдержано правильно, лучше привлечь профессионалов.

Это – основные типы конструкций. Еще есть разновидности пневматические, блочные, подъемно-переставные, мелко- и крупнощитовые.

Особенности и функции отмостки

Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру

Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру. Ширина этого покрытия нормируется СНиП и может быть минимум 1 м. При этом стоит помнить, что внешний край отмостки должен выступать за границы свеса кровли не менее чем на 200-300 мм.

Важно: монтаж этого защитного покрытия производится после того, как на доме произведены отделочные фасадные работы.

Отмостка выполняет сразу несколько функций:

  1. Во время таяния снега или выпадения дождя атмосферные осадки могут впитываться в грунт возле дома и вызывать разрушение фундаментных конструкций или подтопление подвала. Вокруг дома собирается намного больше осадков, поскольку они активно стекают с крыши строения и его стен.
  2. Благодаря отмостке грунт вокруг постройки промерзает не на такую большую глубину, как в местах открытой почвы. Благодаря этому подвальное или цокольное помещение становится теплее, что сказывается на температуре во всём доме.
  3. Помимо этого, мёрзлая почва также может негативно воздействовать на конструкции основания. Эта дорожка возле строения защищает строительные конструкции от сил морозного пучения, которые могут приводить к подвижкам основания и растрескиванию стен здания.
  4. Наличие аккуратной отмостки вокруг дома повышает его эстетические качества.
Читайте также:  Баня-сруб 4х6 (6х4) метров: стандарт, веранда или с мансардной крышей

Для выполнения этого покрытия можно использовать следующие материалы:

  • Чаще всего применяется бетон, поскольку он является самым доступным материалом, который можно приготовить самостоятельно. Для заливки бетона нужно правильно обустроить опалубку. Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим тонкости этого процесса.
  • Также можно делать отмостку из тротуарной плитки.
  • Вокруг больших общественных, многоквартирных жилых зданий и торговых центров отмостку делают из асфальта.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Читайте также:  Водоснабжение кухни: разводка труб и подключение к канализации

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Экономия на опалубке не в ущерб ее качеству

При простом устройстве основы дома собирают лишь участок опалубки, перенося его и заливая все новое и новое пространство. Положительные температуры и средняя влажность воздуха позволяют прерываться меж подходами на 3-4 дня.

При растянутом поступлении средств, материала, заливку опалубки разбивают не только вертикально, но и горизонтально. Допустимо привозить цементный раствор в несколько этапов.

Главное, снимать перед новой заливкой так называемую пенку. Ее еще именуют цементным молоком. Оставь его прослойку, свежая смесь не проникнет в предыдущий слой, плохо схватится с ним.

В плане внутреннего содержимого опалубки экономят на арматуре. На рынке появилась стеклопластиковая. Нагрузки выдерживает сопоставимые с классической, а стоит выгоднее.

К тому же, композитная арматура сгибается в бухты. Можно сэкономить на доставке, отвезя компактные упаковки на объект самостоятельно.

В план экономии входит  и добавление  в бетон бута. Это щебень, гравий, камни. Заказать их подвоз с карьера дешевле, чем доплачивать за лишние кубы цементной смеси.

На опалубку бут лишнего давления не оказывает, а бетон лишь укрепляет. Правда, масса добавки не должна превышать 20% от общего объема фундамента, стен.

Порой, сэкономить  застройщикам позволяет аренда опалубки для фундамента. Бизнесмены создают разборные конструкции под типовые проекты. Пользоваться ими, зачастую, выгоднее, чем создавать собственную опалубку.

Особенно экономит смету заливка в жаркие дни. При 35-ти градусах снимать опалубку можно уже через 2-е суток. При 30-ти по шкале Цельсия ждут 2,5 дня.

Через сколько снимать опалубку с фундамента, если он заливался при 25-ти градусах? Ответ: через 3-е суток. Четверо понадобятся при приемке раствора в +20 и такой же температуре в последующие дни.

При среднесуточной температуре в +1 на твердение бетона уйдет уже полмесяца. Здесь, при нежелании делать форму для цементного раствора самому, проще купить опалубку для фундамента, чем арендовать ее.

Круглая опалубка для колонн | Опалубка для круглых стен, фундаментов, ступеней | ДЗСО

Строительные элементы округлых форм обеспечивают объектам оригинальный внешний вид и часто используются при решении специальных архитектурных задач. С целью создания ровных, прочных вертикальных колонн, радиальных фасадов и фундаментов используют специальную круглую опалубку.

Она представляет собой округлые формы, внутрь которых заливается бетонный раствор. Поскольку высота круглых строительных элементов может быть разной, то для их отливки используют щитовые или радиальные системы с возможностью наращивания конструкции по вертикали.

Такие опалубочные системы должны отвечать требованиям, обеспечивающим точность размеров монолита, его ровную поверхность и полностью исключать наличие щелей, через которые будет уходить рабочая смесь. Также системы должны быть просты в монтаже, надежны в сборке и соответствовать общим условиям ГОСТ 34329-2017.

Читайте также:  Чугунные дровяные печи для бани: выбираем лучшего производителя

Область применения

Многие объекты, возводимые по монолитно-каркасной технологии, имеют округлые опоры для террас, балконов, декоративные элементы в форме колонн. Для их строительства требуются соответствующие каркасные системы, позволяющие отливать формы со сложной геометрией. Но круглая опалубка применяется не только при возведении колонн. Ее используют при строительстве опор мостовых пролетов, колодцев, объектов с радиальными фасадами, построек хозяйственного назначения, арок и пр.

Во время строительства частных домов часто отступают от типовых проектов и снабжают строение радиальными элементами. Например, выделить объект в плотной застройке можно, создав круглое входное крыльцо. Решение такой задачи обеспечивает специальная опалубка для круглых ступеней.

Как выбрать круглую опалубку

круглая опалубка

В зависимости от размеров, форм и функциональности круглых архитектурных элементов, для их строительства используются опалубочные системы различных видов. Особенности строительства определяют возможность использования оборотной или несъемной опалубки, а также систем из картона, облегчающих отливку круглых архитектурных конструкций:

  • Мелкощитовые системы применяются в монолитном строительстве для создания крупных объектов значительного диаметра;
  • Несъемная пластиковая опалубка – удачное решение для строительства цирков, зданий с округлыми фасадами, бассейнов;
  • Круглая картонная опалубка для колонн обеспечивает быструю и качественную отливку архитектурных опор с максимальной высотой до 12 и диаметром не более 1.5 метров.
  • Фанерная опалубка отлично подходит для бетонирования колодцев;
  • Несъемная опалубка из полистирола хорошо подходит для отливки круглых фундаментов, выполняя дополнительную функцию утепления.

Деревянные опалубочные системы применяются при строительстве круглых стен эркеров, для возведения элементов башенного типа и других сложных конструкций. Они позволяют создавать поверхности с самой необычной геометрией, но требуют точного соблюдения технологии сборки и высокой квалификации исполнителя работ.

Преимущества круглой опалубки

Независимо от того, какие каркасные системы выбраны для строительства сооружений округлой формы, все они:

  • Отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать нагрузки на стенки бетонной смеси до 80 кН/м2 и более;
  • Имеют в конструкции минимальное количество элементов, упрощающее сборку и демонтаж систем;
  • Обеспечивают высокое качество отливки, имея прочность к прогибу не больше 1/400;
  • Позволяют быстро проводить монолитные работы, не нарушая графика строительства.

Все элементы круглой опалубки легко демонтируются, не оставляя швов, стыков и дефектов на поверхности отливки.

Особенности установки и демонтажа

Перед началом установки опалубочной системы, выполняются расчеты, выбирается ее тип и материалы, которые позволят наиболее эффективно произвести отливку. Многие частные застройщики пытаются сделать круглую опалубку своими руками, которая позволит, как облегчить монолитные работы, так и снизить затраты на их проведение.

Специалисты Дмитровского завода строительной опалубки рекомендуют в частном строительстве использовать готовые системы, которые не затруднят их сборку и обеспечат соблюдение технологии.

Так опалубка одноразовая круглая из картона не требует применения специальной грузоподъемной техники, легко устанавливается на основание, и может демонтироваться после полного застывания бетона. Для колодцев и фундаментов сборка круглых каркасных систем осуществляется по стандартной технологии:

  • формирование подушки в основании конструкции;
  • установка каркаса и сборка готовых форм из щитов или досок;
  • проверка точности монтажа и осуществление заливки.
  • если опалубочная система разборная, выполняется ее демонтаж при достижении показателя прочности бетона 80%.

Специалисты ДЗСО не рекомендуют использовать в индивидуальном строительстве круглую опалубку без определенных навыков и знаний. Лучше доверить такую работу квалифицированным строителям.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Допустимые отклонения

Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится. Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.

СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:

Допустимые отклонения

Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.