Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками

Лучшим строительным материалом для возведения небольших бань, традиционно считается дерево, которое может быть использовано для строительства в виде брёвен или брусьев, подобранных и высушенных заранее.

Виды бань

Многообразие бань возникает от разницы культур и традиций. Благодаря этому изобилию мы можем выбирать тот микроклимат в бане, который оптимально подходит нам по температуре, влажности и выработке пара.

Наиболее важен для самочувствия микроклимат, и в соответствии с ним бани подразделяются на виды.

Паровая баня: турецкий хамам

В такой бане температура достигает 40-45°, влажность 90-100%. За счет такой невысокой температуры создается мягкий микроклимат. В бане можно не только хорошо отдохнуть, но и заняться собой, порадовав тело косметическими процедурами.

Паровая сауна: русская баня

45-70° по температуре и невысокая влажность – 40-65%. Пар конденсируется на коже, образуя своеобразную пленку, а организм нагревается намного сильнее вследствие теплопроводности воды.

Суховоздушная (финская) баня

Небольшая влажность, 8-20%, сочетается с высокой температурой 70-110°. Отсутствие пара и высокая температура способствуют максимальному прогреванию организма;

Влажная сауна: спортивная

Температура 75-95° при 100% влажности. Является одним из подвидов финской бани. Температура специально повышается за счет полива камней водой. Такая сауна становится местом соревнований на выносливость и представляет для организма вред и даже опасность.

Водяная баня: японская баня офуро

Традиционная баня с температурой 40-60° и влажностью 100%, является экзотической разновидностью бани. Это обычно деревянная бочка, которая подогревается. Прогревание кожи под водой способствует потоотделению и вымыванию шлаков и пота.

В банях также различается способ подогрева и нагнетания пара. Зная эти особенности, вы выберете баню с характеристиками, которые максимально устроят вас и вашу семью.

Основные преимущества домов без фундамента

Практичная постройка без привычной массивной опоры является приемлемой и чаще возводится на подушке из щебня и песка. Такой подиум предохраняет дом от движений грунта и поднятия влаги на стены строения.

Основные преимущества домов без фундамента
Основные преимущества домов без фундамента

Плюсы строения без основы:

Основные преимущества домов без фундамента
Основные преимущества домов без фундамента
  • небольшие материальные затраты;
  • работы независимо от времени года;
  • поднятие здания над землей и предохранение от паводка;
  • возведение на разных типах грунта;
  • осуществление нестандартной планировки стен;
  • скорость строительства.
Основные преимущества домов без фундамента
Основные преимущества домов без фундамента

Подготовленное легкое основание предохраняет дом от поступления почвенной влаги, снежных заносов и сильных ливней. Утепление предупреждает отток внутренней энергии в землю.

Основные преимущества домов без фундамента

Нужно ли получать разрешение

Не каждая баня требует получения разрешения на строительство и последующей регистрации. Чтобы выяснить, есть ли в этом необходимость, следует взглянуть на ее проект. Именно конструктивные особенности определяют требования к регистрационным действиям.

В положениях Градостроительного кодекса содержится перечень строений, которые не требуют получения разрешения. К ним относятся сооружения, строительство которых не связано с коммерческими интересами и получением прибыли.

Следовательно, если планируется возведение небольшой бани, не отягощенной лишними конструкциями, коммуникациями и фундаментом, можно обойтись и без разрешительной документации.

Нужно ли получать разрешение

Получить разрешение и затем зарегистрировать объект нужно в том случае, если баня возводится как капитальное строение с одним или несколькими признаками:

  • 2- или 3-этажная конструкция;
  • наличие коммуникаций;
  • обустройство жилых помещений, например, спального места в комнате отдыха.

Кроме того, за разрешительными документами придется обратиться в случае, если владелец планирует совместить баню с жилым домом. И, уж конечно, обязательно должна быть зарегистрирована коммерческая баня на участке, поскольку цель ее строительства — получение прибыли.

Часть Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Читайте также:  Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал Объем/количество Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Мох 25 мешков 6250 рублей
Сруб 1 штука 72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая 14 штук 3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) 12 листов 31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция 1 рулон 800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм 1 м3 8500 рублей
«Белинка» база 2,5 литра 400 рублей
«Белинка» лессирующий состав 2,5 литра 600 рублей
Итого: 127950 рублей

Столбчатый

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент это готовые или возведенные на объекте столбы, отдельно вкопанные в землю. Устанавливают в местах пересечения несущих стен строения бани. Материалы для столбов может быть разный, в зависимости от климатический условий, веса конструкции и состоянии грунтов на участке. Для обустройства столбчатого фундамента под баню можно использовать кирпич, дерево (заранее обработанное качественным антисептиком), бетон и т.д. Обычно расстояние между фундаментными столбами 1,5-3 м.

Столбчатые фундаменты минимально подвержены пучению при промерзании. Для уменьшения силы морозного пучения поверхности столбов можно обработать битумной мастикой, эпоксидными смолами, пластичными смазками,полимерными пленками и т.д. Глубина заложения фундамента из столов зависит от промерзания, вида и состава грунта на участке, уровня грунтовых вод и тяжести строения.

Сначала для столбов роют ямы, если до 1 метра, то без установки креплений. Если глубина ямы более 1 м делают крепления из распорок и досок. Глубину ямы делают на 30 см больше фундамента, а по ширине — 20-40 см в каждую сторону. На дно ямы укладывают подушку из песка и гравия. Проливают подушку водой, и тщательно утрамбовывают. Сверху на «подушку» укладывают рубероид или полиэтилен. Далее монтируют опалубку вплоть к стенам ямы. Обязательно проверяют отвесом вертикальность опалубки. В качестве опалубки можно использовать асбестовые или железные трубы, в которые потом заливают бетон. Фундамент предварительно армируют продольной арматурой с проволокой. Арматуру выводят на поверхность выше фундамента на 20 см, для дальнейшего приваривания монолитного ростверка (если он будет применяться). Далее в подготовленную опалубку заливают слоями бетонный раствор. Для повышения прочности фундамента можно сделать ростверк по всему периметру нулевого цикла, как дополнительную опору.

Читайте также:  Как поменять алюминиевый радиатор отопления?

Свайный фундамент

Если баня возводится на посадочном грунте или на влажном песке, то свайный фундамент будет не заменим. Этот вид фундамента передает всю нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта. Несколько свай будет достаточно, чтобы баня не просела.

Конструкции свайных фундаментов

Основными конструкциями свайного фундамента являются:

  • забивные;
  • винтовые;
  • вдавливаемые;
  • набивные.

Забивные сваи вбиваются в почву специальной установкой – копром.

Винтовые, как не сложно догадаться вкручиваются.

Свайный фундамент

Вдавливаемые тоже требуют специально оборудованной машины, которая вгоняет столбы в грунт гидравлическим прессом.

Сегодня наибольшим спросом как под баню так и под каркасный дом, пользуются винтовые сваи.

Винтовые сваи под баню

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуравленную на месте строительства.

Несмотря на прочность и капитальность бетонных конструкций, не стоит перебарщивать – опытные строители рекомендуют для бань (которые как правило выполнены из дерева) высотой не выше 2-х этажей сосновые балки промазанные специальными защитными средствами.

Установка опалубки

Опалубка с армированием

Устройство опалубки, в целом, мероприятие не сложное, но, в то же время, имеет некоторые технические нюансы, без учета которых могут возникнуть сложности. Перед монтажом опалубки следует изучить опыт специалистов-строителей и учесть их рекомендации. Это позволить не допустить досадных ошибок и ускорить процесс устройства фундамента для бани.

На практике используется опалубка двух видов – съемная и несъемная. В первом случае ее конструкция сооружается с использованием металлических деталей или различных пиломатериалов. Другой тип опалубки подразумевает сооружение конструкции пенополистирола. Принципиального различия между видами опалубки нет, они отличаются материалами и некоторыми технологическими особенностями.

Использование древесины для устройства опалубки позволяет достичь некоторой экономии, поэтому является наиболее популярным при возведении бани. Рассмотрим этапы возведения.

  • Для изготовления конструкции понадобятся доски и планки, а также гвозди, иногда можно задуматься о подпорках;
  • По периметру планки вбиваются планки, а с внутренней стороны набивается фанера;
  • Устанавливаться опалубка должна изготавливаться таким образом, чтобы наружные стенки не были кривыми, иначе стены будут неправильными. Лучше в таком случае работать с уровнем.

Стройматериалы для крыши

Крыша бани с мансардным окном, требует утепления

Крыша опирается на стены при посредстве либо верхней обвязки, либо мауэрлата. Эта часть конструкции может быть деревянной или бетонной. О том, как крыша делается — читаем здесь.

Пиломатериалы

На стены опирается стропильная система или другая система досок, удерживающая кровлю.

Поверх стропильной системы подшивается обрешетка (более или менее частая) из досок или же нашиваются листы фанеры или другого листового материала.

Снизу может подшиваться или не подшиваться утеплитель, а также может быть сделана внутренняя обшивка, если помещение под крышей жилое.

ВНИМАНИЕ! Просим читателя понять, что конкретные габариты досок зависят от расчетов, поэтому здесь мы не можем давать какие-то цифры (рекомендуем обращаться к профессионалам, в проектирующие компании). Крыша вообще очень ответственная конструкция, потому что подвергается ветровым и снеговым нагрузкам, так что средних цифр тут нет.

Стройматериалы для крыши

Советуем почитать про формы крыш вот эту статью.

Утеплитель

Все та же минвата или есть другие материалы. Рекомендуем изучить по этому поводу наши статьи Способы утепления крыши бани и Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли.

Паро- и гидроизоляция

А вот тут интересно. Пароизоляция нужна только в том случае, если крыша утепленная. А гидроизоляция нужна обязательно. Почему? Потому что в подкровельном пространстве постоянно скапливаются водяные пары, а это же еще и баня, здесь их много. Поэтому надо обеспечить их вывод. И вот гидроизоляционные мембраны — как раз то самое средство, которое позволяет подсушивать воздух крыши.

Под кровлей часто выпадает конденсат. Для борьбы с ним (от него ржавеет все, что может заржаветь, и гниет все, что может загнить) можно использовать пленки со слоем нетканого полотна, которое забирает на себя конденсацию. Другой слой этого материала обеспечивает свободное испарение уловленной влаги. Пленки так и называются «с антиконденсатным слоем».

Секреты строительства хорошей бани

Вы – счастливый обладатель загородного участка? Если у вас еще нет бани, то вы наверняка хотели бы ее иметь. Но постройка данного сооружения требует знания всех нюансов строительства. Вот почему такую работу лучше доверить специалисту. Но, при наличии большого желания и умений, можно построить это строение своими силами. Итак, с чего начать?

Читайте также:  Как правильно сделать освещение в бане своими руками

Первым делом необходимо правильно выбрать место. Затем следует составление плана сооружения. После того как он будет готов, предстоит выбрать материал. Чаще всего используют круглые бревна хвойных пород деревьев (ель, сосна). Такая древесина обладает высокой плотностью, что гарантирует большой срок службы сооружения.

Когда стоит начинать строительство? Осенью или зимой. Ведь в этот период в дереве содержится минимум влаги. Иначе вы рискуете потратить больше времени и финансов из-за необходимости высушивания древесины.

Теперь о фундаменте. Все зависит от почвы. Рекомендуемая высота 60-80 сантиметров. Если земля каменистая или глиняная, то вполне хватит 40-60 сантиметров.

При строительстве бани из бруса нижнюю сторону материала следует обрабатывать антисептиком, а между бревнами необходимо уложить ленточный межвенцовый утеплитель. Для его изготовления применяется джут и лен.

Самым важным местом в бане является парная. Чтобы с удовольствием париться, во время строительства нужно побеспокоиться о правильном проведении систем пароизоляции, теплоизоляции и вентиляции. После парную можно будет обшить деревянной вагонкой.

Проводя освещение в помещения, следует позаботиться и о безопасности строения. Провода должны быть надежно изолированы. Выключатель обязан находиться только в предбаннике. Плафоны светильников должны выдерживать высокие температуры.

В роли нагрева в парной можно использовать классическую печь-каменку, электронагревательные приборы либо трубы с газом. Все зависит от ваших предпочтений. Обычно печь располагают в углу. Ее можно сделать по индивидуальному заказу либо приобрести уже готовую модель в магазине.

Чтобы обеспечить хорошее освещение в парной, оконный проем необходимо размещать на 70–80 сантиметров от потолка. Выбирать лучше западную сторону. Это позволит минимизировать потерю пара при наличии щели в окне. Для большего сохранения тепла дверь должна быть не более 150 сантиметров. Следует позаботиться и об утеплении чердака.

Дизайн интерьера

Бани в современном исполнении наполнены комфортом и уютом, обстановка располагает к релаксации и отдыху.

Во многом дизайн зависит от внутренней отделки стен и пола. И, конечно, для традиционной бани – это древесина. Однако в этом случае подходят не все породы деревьев.

Материал для отделки должен отвечать следующим условиям:

  • стойкость к перепадам температур и повышенной влажности;
  • безопасность и экологичность: материал не должен вызывать аллергии, при контакте с кожей не оставлять ожоги и не выделять токсины при высокой температуре в парной;
  • устойчивость к износу и порче;
  • легкость в уходе;
  • иметь красивую поверхность.

Так, для парной хорошо подойдут лиственные породы деревьев: ольха, липа, осина. Они хорошо прогреваются, но при контакте с ними не образуются ожоги, имеют красивую светлую текстуру, достаточно прочные и не создают проблем в уходе. Более того, липа при разогреве выделяет приятный аромат.

Предлагаем ознакомиться: План бани мойка и парилка отдельно

Деревянную вагонку лучше монтировать вертикально: так капли от конденсата будут стекать быстрее. Кроме того, очень важно не подвергать ее обработке лаком или краской. Пол обычно отделывают древесиной, однако желательно все-таки использовать плитку, а сверху постелить деревянную решётку. Это избавит его от образования плесени.

Мебель в парной проста – лавки прямой и округлой формы, выстроенные вдоль одной стены в несколько рядов вверх. А предметами декора служат деревянные ковши, тазы, веники, развешанные по стене, и букетики пахучих трав для создания аромата.

Традиционную комнату отдыха в бане так же желательно облицовывать деревянной вагонкой. В данном случае можно использовать хвойные породы деревьев: пихта, сосна, ель. Их невероятный аромат благоприятен для здоровья. Можно также использовать березу.

Предметами мебели выступают крупный стол из массива и скамьи. Чтобы добавить современной нотки, можно установить бильярд посреди комнаты, если позволяют размеры помещения. Так посетители будут не просто отдыхать, но и еще разбавят отдых интересным досугом.

Скамьи в комнате отдыха можно заменить на мягкие кресла, диван или плетенную мебель с мягкими подушками. Предметами декора послужат светильники. Рекомендуется продумать разный сценарий освещения: основной свет под потолком, дополнительный – в виде торшеров или бра, которые помогут создать более приватную и умиротворённую обстановку, располагающую к отдыху.

Душевую лучше отделать плиткой, а если она находится в зоне парной, изолировать ее стеклом. Кафель можно подобрать под дерево, чтобы он слился с основным интерьером.

Не менее красиво будет выглядеть душевая с яркой контрастной плиткой.