Заливка фундамента под баню своими руками

И для того чтобы грамотно решить вопрос с основанием для бани, необходимо учитывать несколько характеристик — размер объекта, тип материала, который будет использоваться для строительства фундамента, а также особенности грунта.

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

(Пока оценок нет)

Подготавливаем участок под фундамент

В первую очередь нужно уделить внимание выбору места для строительства бани. Идеальной будет считаться площадка, которая имеет уклон на юг, восток или запад. Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной. Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку.

Теперь вам нужно нанести границы фундамента. Для этого вам придется подготовить следующие инструменты и материалы:

  • шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • прямоугольный треугольник.

При расчете ширины траншеи учтите, что она должна включать площадь фундамента плюс 10 см. Сперва выберите место для первого угла строения и вбейте колышек на глубину 50 см.

Возьмите треугольник и наденьте его на колышек. Теперь по его внешней стороне отмерьте длину продольной стены парной. Такую же операцию нужно выполнить со второй стороной колышка – в результате у нас получится длина поперечной стенки. Там, где линии пересекутся, нужно вбить дополнительно два колышка.

Теперь переходим к месту, где будет расположен следующий параллельный угол бани. Его определяют при помощи треугольника и вбивают туда колышек. Затем убедитесь, что вы выбрали правильное место, для этого сверьтесь по диагоналям полученного прямоугольника. Допускается отклонение не более 2 см. Сделайте от колышков отступ в 1 м и установите обноску. Для ее изготовления вам понадобятся столбики, к которым прибивают доски на высоте 150 см. Обратите внимание на то, как расположены брусья обноски — они должны лежать строго параллельно стенкам парной.

Читайте также:  Баня-бочка – бюджетный вариант – всё о банях

После выполнения всех вышеописанных операций нужно еще раз перепроверить выполненные расчёты. Если вы все сделали верно, то начинайте наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. В осевые засечки нужно вбить гвозди и натянуть шнур.

Это нужно сделать так, чтобы он располагался над колышками. Далее вам нужно как можно точнее натянуть оси, поскольку впоследствии вам будет очень сложно устранить допущенные огрехи. Затем при помощи отвеса перенесите линии оси на участок.

Теперь можно заняться изготовлением траншеи, где вы устроите фундамент. Его следует возводить сразу после того, как вы очистите яму от грунта.

При выборе варианта расположения траншеи необходимо ориентироваться на будущие размеры фундамента:

  • Для основания глубиной не более 1 м стены должны быть вертикальными;
  • Если фундамент будет заглублен более, чем на 1 м, то стены должны иметь небольшой откос.

Учтите, что во время работы может начать осыпаться грунт. Во избежание этого установите между стенами траншеи щиты. В процессе подготовки траншеи у вас будет скапливаться земля, которую необходимо складировать в центре площадки. Закончив работу по подготовке фундамента, землю нужно разровнять и хорошенько утрамбовать.

Во время подготовки траншеи не старайтесь делать стороны идеально параллельными друг к другу. Лучше, чтобы были допущены погрешности — пусть стены на каждый метр отклоняются на 3,5 см, а противоположные плоскости — на 4°. Это поможет уменьшить в здании шум, создаваемый звуковыми волнами.

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки. Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным.

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Основные виды фундаментов

Выполняется из разных материалов:

  • бетон;
  • железобетон;
  • кирпич.

Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

Основные виды фундаментов
  • можно сделать цокольный этаж или подвал;
  • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
  • просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

Основные виды фундаментов

Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

 Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

  1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
  2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
  3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
  4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
  5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

 Достоинства и недостатки плитного фундамента
  1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
  2. Колоссальные трудовые затраты.
  3. Большой объём земляных работ.
  4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Строим ленточный фундамент

Именно этот тип основания выбирается чаще всего. Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Разметка.
  2. Земельные работы.
  3. Установка опалубки.
  4. Закладка металлического каркаса.
  5. Заливка/трамбовка бетона.

Если выполнять работы в такой последовательности, то особых проблем вы не испытаете.

  • Первым делом выполняете разметку фундамента. Делать это лучше по заготовленному проекту строительства. Так, определяете первую точку. От нее отмеряете длину к второй точке. Каждая последующая точка должна определяться строго с прямым углом. Для этого можно использовать «египетский треугольник». Стороны в нем имеют такое соотношение – 3:4:5. Сделать его лучше всего из досок. В результате необходимо найти 4 точки (на случай, если фундамент будет иметь прямоугольную или квадратную форму), в которые забиваете колышки.
  • После этого натягиваете веревку между каждым колышком. Для упрощения работы, по ширине фундамента забиваете 2 колышка и натягиваете 2 параллельные веревки.
  • Следующий этап – земельные работы. Для начала снимаете растительный слой грунта, глубиной до 250 мм, который рекомендуется сразу вывести за пределы будущего фундамента.
  • Теперь можно копать траншею под ленточный фундамент. Глубину определяете по уровню промерзания грунта в вашем регионе.
  • Дно траншеи обязательно утрамбуйте. После чего засыпьте дно песком, слоем 100–200 мм. Его обязательно следует утрамбовать. Предварительно смочите песок. Также засыпаете слой щебня и трамбуете его.
  • Далее, осуществляется установка опалубки, используя деревянные щиты. Если щиты имеют ровные верха, то опалубка может служить верхом фундамента. Если же нет, то перед заливкой бетона натяните внутри опалубки веревку по уровню и по ней заливайте фундамент.
  • Чтобы щиты было легко демонтировать и при этом не повредить бетон, закрепите на внутреннюю часть опалубки пергамент или подобный материал.
  • Обязательно закрепите опалубку распорками. Также щиты можно связать между собой. Это позволит опалубке выдержать давление, создаваемое бетоном. Что касается распорок, то их следует устанавливать каждые полметра.
  • В уже установленную и зафиксированную опалубку следует поместить металлический каркас для армирования бетона. Если фундамент имеет ширину 50 см, то размер ячеек на каркасе может быть 30 см. Сечение арматуры 12 мм. Связывается арматура вязальной проволокой Ø1 мм. Проследите за тем, чтобы металлический каркас располагался от дна траншеи и стенок опалубки на расстоянии не ближе 50 мм.

Следующий этап работы, пожалуй, самый трудоемкий – заливка бетона. Залитый бетон следует качественно проштыковать чтобы из его полости удалились пузырьки воздуха. Уплотнять бетон следует до тех пор, пока с щелей щита не пойдет цементное молочко.

Выравнивать верх фундамента можно двумя способами. Заливка осуществляется по натянутому в опалубке шнуре или же поверху опалубки, которая имеет ровные края и установлены по горизонтали. Так, фундамент полностью готов.

Если будет осуществляться каркасное строительство, то достаточно подождать до 10 дней. На этой стадии бетон наберет своей прочности до 60%. Если стены будут выкладываться из кирпича, то лучше подождать до 28 дней.

Если в бане будет сооружаться печь, то одновременно можно осуществить заливку фундамента и для этого сооружения.

Земляные работы

Заливка фундамента

На самом деле, сделать это своими руками не составит труда, тут не нужны специальные навыки, мощная строительная техника.

Даже, если допустить ошибки в расчетах, за счет небольшой массы будущей конструкции погрешности будут незначительными. И начинать всегда нужно с выбора марки бетона.

Баня – одна из самых популярных построек на дачном участке. Большинство владельцев частных домов стремятся обзавестись таким сооружением.

В отличие от самого дома, возвести небольшую баню можно и самостоятельно.

Необходимо только подобрать материалы, а также провести расчеты.

Но дополнительные знания все равно пригодятся.

Например, многих интересует вопрос: как правильно залить фундамент под баню?

Есть несколько разновидностей оснований под баню: свайные, ленточные, столбчатые фундаменты. Выбирать тот или иной тип нужно в зависимости от климатических условий, типа почвы, а также веса самой постройки.

  • Тяжесть перекрытия, а также материалы, из которых будут сделаны стены и потолок;
  • Конструкцию всей бани, количество этажей, размеры и вес;
  • Уровень грунтовых вод, степень промерзания почвы зимой, особенности погоды, климата, уровень осадков.

На эти факторы обращать внимание следует в первую очередь. Также выбор зависит от финансовых возможностей, а также знаний и навыков.

Определить факторы и провести геологические исследования самостоятельно сложно. Лучше обратиться к соседям или к тем, кто уже осуществлял строительство на участках неподалеку.

Определить тип почвы нужно обязательно, поэтому пренебрегать чужими советами не следует.

Самые сложные и непригодные для строительства участки – торфяные. Если других вариантов нет, нужно тщательно подготовить участок: снять верхние слои почвы. Процесс затратный и трудоемкий.

Глинистые и песчаные почвы – самые подходящие для строительства. Но если уровень грунтовых вод высок, могут появиться трещины и повреждения.

Если почвы сыпучие, легкие, неустойчивые, потребуется глубокий котлован. Сильнопучинистые грунты требуют только свайного фундамента. Необходима подготовка котлована.

Свайный. Подходит для всех почв, может использоваться даже на торфяных участках, а также местности с неровным рельефом. Размер свай зависит от веса всей постройки.

Если она большая, подойдут винтовые сваи. Но стоят они дорого, а забивать их непросто. Необходимо бурить скважины. Опалубка не требуется, что сократит расходы на земляные работы.

Пучинистость почвы не влияет на состояние фундамента. Полноценный подвал обустраивать не нужно. В банях это и не требуется.

Плиты могут быть готовыми: тогда их выкладывают поверх готовой подушки и скрепляют цементом. Если плита будет полностью монолитной, по всему периметру фундамента делают опалубку.

Далее в опалубку кладут армирующий слой, все заливают смесью из бетона. Через месяц можно приступать уже к строительным работам.

Бутовый. Глубина – 50-70 см. Песчаная подушка нужна и здесь: она укладывается и тщательно утрамбовывается. Затем кладут слой щебня.

Слои чередуются, пока котлован не будет заполнен на 2 трети. Далее фундамент выкладывают слоем бутового камня, скрепляют глиной, цементом.

Ленточный. Лучше остальных подходит для бани. В этой ситуации проще использовать мелкозагубленный. Глубина зависит от веса постройки: она может быть от 30 до 100 см. На дне оставляют песчаную подушку, которую затем накрывают слоем щебня.

Далее можно приступать к монтажу армирующего слоя – каркаса. Его заливают смесью из бетона. Ячейки каркаса между собой скрепляются не менее чем на 50%.

Опалубку для данного вида фундамента формируют со дна траншеи, если грунт слабый и подвержен изменениям. Лучше делать ее из крепких досок или прочной древесины. Внутри нужно разместить слои силового каркаса.

Столбчатый. Еще один вид распространенного фундамента для бани. Выдерживает постройки как из кирпича, так и из дерева. Сначала выкапывают ямы – места для будущих опор.

На дно таких ям помещают песок, затем его заливают водой и утрамбовывают. Получится плотный слой.

Далее сооружают столб из кирпича необходимой длины. Его скрепляют раствором. Чтобы конструкция была крепче, внутри размещают армирующий слой.

Сверху на столбы укладывают слои гидроизоляции. Если почва зимой сильно перемерзает, необходимо дополнительно положить в ямы слой плотно утрамбованного песка.

Опалубка из досок

Геодезические работы

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Геодезические работы

Чтобы получить надежный , необходимо правильно провести ряд предварительных мероприятий по подготовке территории. Данные действия называются геодезической разбивкой. В рамках этой процедуры необходимо в определенном порядке сделать целый ряд шагов.

Геодезические работы

Первый шаг – подготовительный. Для начала необходимо очистить территорию от ненужной растительности и других природных образований (деревья, пни, камни и пр.). Помимо природных объектов, на участке могут оказаться и артефакты человеческой деятельности, например, старые здания и их руины, различные инженерные объекты (канализационные стоки, линии электропередач, траншеи, дороги и прочее)

Геодезические работы

Неважно, что мешает дальнейшему строительству: природные или рукотворные препятствия, все должно быть убрано и очищено

Геодезические работы

Но необходимо помнить о том, что для сноса зданий и некоторых других объектов необходимо разрешение специальных муниципальных органов (техническая инспекция). Разумеется, данная деятельность подразумевает и наличие плана будущего строения, и проекта ленточного фундамента и дома в целом. Сделать их можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно, если вы чувствуете в себе достаточно знаний и уверенности.

Геодезические работы

Второй шаг – нахождение основных осей. В геодезии основными и главными осями называются линии, по которым ориентируются возводимые сооружения. Основой любого плана являются две перпендикулярно пересекающиеся главные линии. Опираясь на них, строитель ориентирует все основные точки будущего ленточного фундамента и других объектов. Правильно соотнести план дома с такими линиями – значит сделать первый шаг к строительству дома своей мечты. Точное ориентирование строений относительно улицы, границ участка, линий коммуникаций, сторон света и т.д. позволит сделать будущий коттедж удобным для проживания и эксплуатации.

Геодезические работы

Схема разметки участка под фундамент.

Геодезические работы

Третий шаг геодезических работ – правильно рассчитать углы. Он является продолжением предыдущего этапа и заключается в определении углов дома на территории участка, которые необходимо отметить колышками и очень тщательно рассчитать все необходимые расстояния

Геодезические работы

Сделать точный расчет крайне важно, во избежание перекоса здания и снижения его эксплуатационных характеристик

Геодезические работы

Окончание геодезических работ. На последнем этапе, после точного расчета расстояний, необходимо сделать идеальный угол. Для этого используйте не только измерительные приборы, но и колышки со строительными шнурами. Для правильного расчета выясните соотношение сторон. Какой бы ни был опыт у строителя, даже они не стремятся с первого раза вычислить правильное расположение каждого колышка, поэтому не вбивайте их после первых расчетов, а только слегка вдавите в грунт. Делать расчет всех геодезических параметров – довольно хлопотное дело, требующее внимательности и терпения.

Геодезические работы

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Читайте также:  Виды фундаментов для частного дома

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для бани

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

Армирование
  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.